中华文明的起源,并非一地一端,而是“八方雄起”,这些如群星一样的文明,经过交融合流,最终都依附于同一个主流,形成我们独特的文明。中华文化漫长的演变过程经历着纵横两个尺度的文化交融,横向是各类外来思潮的影响,本书关注的重点则是纵向的历程,即中国古代文化变迁中的文化融合与碰撞问题,涉及主题从与人们生活相关的饮食(火锅、月饼、螃蟹)、服饰(秋裤)、社会生活(厕所、垃圾、快递、追星、阅兵、抗疫)到节庆(春节、清明节)、习俗、信仰(灶神、哪吒、玉兔)等。本书不同于那种宏大的叙事,而是着眼于古人生活日常,选择从文化变迁的细节来观照历史,这种边缘文化史为思考当下社会文化碰撞提供了一个别样的切口。
这本书,着笔于一些古代生活的小细节,但我不认为它是琐细的,相反它们根脉深长,世人难以尽窥玄妙,喝破本来面目。生活是文化的承载,文化是生活的根源,两者如花照水,如水映月,皆可归于中华文化本身的山川异域,风月同天。
——作家 安意如
《风月同天》是一本足可玩味的时间指南:它 讲述的是古人的衣食住行、日常生活、风俗仪式,却令读者感到心灵旅行的意义。我一直以为,“风月同天”,远不只是“山川异域”里的关怀,更是人的精神能“来往千载”的证明。
——浙江大学教授 杜骏飞
侯印国,甘肃定西人,九三学社社员。文化学者,高校教师,主要从事文献学和文化传播学的教学和研究,近年来主要关注佛教传播学研究。出版有《清代私家书目研究》《中国佛教慈善简史》等文献学、文化传播学专著,另有整理和主编古籍整理著作《东京梦华录》、教材《国学通识》等,曾获美国百人会英才奖、中国古文献学奖一等奖、中国目录学会优秀论文奖、南京大学五四青年奖章等荣誉。在《扬子晚报》等媒体开设有学术随笔专栏《侯教授的文化简史》。入选南京市优秀文化人才。
可它分明又是很重要的,抵达知道的层面之后,我们需要了解得更深入、真实、准确。不能习惯人云亦云,不能过于依赖碎片化、奶瓶式的知识投喂,再理所当然地将它传递下去。论起对知识的渴求和学者的尊重,我们远远不及过往的时代。这不是最好的时代,亦不算最坏的时代,我们只是习惯了平庸,妄想着少劳多获。浅薄不是问题,懒惰不是问题,以浅薄为喜是问题,以懒散为荣是问题。当人不能沉下心来思考,不能追本溯源、自发串习时,注定难以拥有深厚的底蕴、稳固的信念,是人心浮躁了,不要去轻言怪责时代和环境。虽然这本书,着笔于一些古代生活的小细节,但我不认为它是琐细的,相反它们根脉深长,世人难以尽窥玄妙,喝破本来面目。生活是文化的承载,文化是生活的根源,两者如花照水,如水映月,皆可归于中华文化本身的山川异域,风月同天。“风月同天”是一句佛偈,其闳约深美之处,难以言尽,拿来做古代文化生活、历史知识普及的书名是合适的,看见这四个字,便仿佛站在时光的涯岸边,看月隐星沉,参流水浮生。人事已非,而光景常新,我们要做的,是“借得花枝三分色,染及空山一缕春”。安意如004
——引自章节:火锅简史
及开来。真正推广了火锅的,是清代皇室。“火锅”这两个字,很可能是从清宫里传出来的。在康熙皇帝“千叟宴”的一份菜单中,有一道“野味火锅”,具体内容是:“野味火锅:随上围碟十二品一鹿肉片、飞龙脯、狍子脊、山鸡片、野猪肉、野鸭脯、鱿鱼卷、鲜鱼肉、刺龙牙、大叶芹、刺五加、鲜豆苗。”乾隆皇帝更是举办过有近一千六百五十只火锅的火锅宴。在清宫御膳档案里,野味火锅、生肉火锅、羊肉火锅、菊花火锅都经常出现。上有所好,下必效焉,加上火锅本身特有的魅力,很快在北京城火热起来,影响力随即辐射全国。当时火锅流行到什么程度呢?定居在南京的乾嘉时期著名学者袁枚为此专门写了一篇《戒火锅》,收录在其名著《随园食单》里,对火锅大加讨伐。这篇文章是这么说的:“冬日宴客,惯用火锅,对客喧腾,已属可厌;且各菜之味,有一定火候,宜文宜武,宜撤宜添,瞬息难差。今一例以火逼之,其味尚可问哉?近人用烧酒代炭,以为得计,而不知物经多滚总能变味。或问:菜冷奈何?日:以起锅滚热之菜,不使客登时食尽,而尚能留之以至于冷,则其味之恶劣可知矣。”正是这种批评,更能看到火锅的风行程度。清宫里有一种高端的火锅叫菊花火锅,是慈禧太后的挚爱,在德龄《御香缥缈录》中详细介绍了它的做法和吃法。010风月同天
——引自章节:火锅简史
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