清粥草头咂咂鱼 内容简介

这本书几乎把江南的美食一网打尽，家常的时令蔬、乡间的野味、酒店的招牌菜、街坊的小吃应有尽有。或详或略由古及今地和我们聊每种味道是如何烹饪，以及相关的传说典故和诗歌。仿佛美食的话题是一张通行长江水系的船票，自青弋江至长江，从秦淮河到苏杭，从新安江到徽州，顺便把江南的文化一并打捞和串联起来，使之日渐丰盈不再是抽象。

清粥草头咂咂鱼 本书特色

饿死你的文字！馋死你的插画！烟火气中的江南风物，时光里的知味品读。
★精装设计，仿布精品制作。
★图文并茂，精彩手绘，阅读与收藏均可。
★烟火气中的江南风物，安静时光里的生活品读。
谈正衡先生这两本关乎饮食的书，犹如暮春江南的清华水木，恰似雨丝风片的水乡风情。无论是村落里的炊烟，闾巷中的香味，直到时令的出产，应时的江鲜，都只有在江南才能体味其中的韵致。作者的文笔是平缓直白的，没有矫揉造作，读来舒服自然，会与喧嚣的世态，浮躁的心境形成很大的逆差，让读者得到一种少有的宁静。普通人，平常菜，淡然心，我想，这或许是两本读物的共同特点，也是具有更多亲和魅力的所在。
——赵 珩（《老饕漫笔》作者）
谈正衡老师的几本美食话本，可谓恰逢其时。他从构思到成书，源于几十年生活的沉淀。从梅香酒螺到清粥草头，我们在品味美食境界的同时，眼前显现的是一幅幅隽秀的江南影像，其中有水的湿润，有风的清新，还有泥土的清新。——《大江晚报》
安徽食家谈正衡的大作《梅酒香螺嘬嘬菜》，谈到“蒸菜”的烹调法，有蒸茄子、蒸苋菜和蒸毛豆。没有吃过多少个菜系有蒸菜，无论瓜菜都是炒的多，下很多油，尤其习惯用猪油。如果炒菜太油腻，我们间中会用清水泡一下，洗去油脂。广东人也有用油盐水把青菜灼熟，或蘸豉油吃，可减少油腻。——香港《大公报》
故乡的滋味，很多时候是自舌尖和味蕾上弥散开来的，谈正衡老师的《梅酒香螺嘬嘬菜》和续集《清粥草头咂咂鱼》，既写尽了江南街边灶头的草根美食，又一再地把乡情作了调味剂，身在江南的人读了，是一种口腹和味蕾的酣畅抵达，远离江南的人读了，是一支清远的笛声把乡愁瞬间拉近，没到过江南的人，怕只有做一场今生只合江南老的梦了吧。——《大江晚报》

清粥草头咂咂鱼 目录

清粥草头咂咂鱼 节选

那些糖啊 甜到了忧伤
在秦淮河边，南京人将秦淮八艳做成了酥糖，包装盒的画面上，八位古装女子巧笑倩兮，衣香人影，隔着岁月的风尘，似犹能闻到窸窸窣窣声。于是我买下了一盒，我知道这糖还有个名字，叫董糖。
董糖当然是跟美貌才情的董小宛有关了。据说，碧柳春风的当年，如皋才子冒辟疆途经苏州，慕名亲访董小宛数次，皆未遇。待董小宛知道后，深为感动，特以芝麻、炒面、饴糖、松子、桃仁和麻油等物当然还少不了清芬怡人的糖桂花，制成一种酥糖，从秦淮托人转带至如皋。后来，董小宛得以委身为妾，因感于冒辟疆喜食她做的酥糖，遂常年制作，并以之飨客。因为此糖酥松香甜，入口即化，食后留香，人皆以董糖名之。但是，别说董糖香软，董糖亦有壮怀激烈……一次，史可法路过如皋，拜会冒辟疆，相谈时，座中当然少不了待客糕点董糖。史可法一尝之下，连声称赞。问此糖为何用红纸包裹，董小宛素仰史可法高尚情怀，遂妙言答之：以示史大人一颗赤诚之心。临别，董小宛已备好数箱酥糖，请携往扬州，犒劳将士，以壮军心。史可法大为感动，连声称谢。曰：此去扬州，一定将此糖遍飨全军！后来，清兵围攻扬州，据说史可法壮烈殉难时，衣袋里还藏有两块董糖，没顾得上吃。
色艺双绝的董小宛本是风尘女子，也是个深隽有味的女子，诗词歌赋食谱茶道人情礼义无所不精，这样的冰雪聪明，若是向着人间烟火，就能把琐碎的日子过得有情有义、浪漫而美丽。面粉、芝麻粉、挂浆糖稀这些寻常之物，经她巧手一弄，不仅入口香甜酥软，而且能激起将士满腔热血，奋勇杀敌。可惜这位薄命佳人只活了27岁，倒是冒辟疆很是活了一大把年纪。董小宛要是能活到今天，当是娴秀依旧，脸上隐约的沧桑平添几分恬淡，韵味更浓吧……但于董糖呢，是否还能继续做得下去？她还能熬出那些分寸拿捏到恰好的饴糖吗？要知道饴糖太浓则黏性差，无处可依，太稀则易于融化，难以成型。
有个朋友在文章里说，过去她一直不知道有姓董的糖，而以为那是冬天才有的糖，故应该叫“冬糖”才对。确实，几乎所有的民间甜食只有冬天到了才会有。除了民风民俗的界定外，也只有冬天的寒冷才能让那些糖稀挂得住，犹如那些能挂得住的世间情分。还因为冷的日子，人对甜蜜感的需求特别迫切，所以那朋友才说，董糖是让人觉得暖和的食物。
我们这些童年时代时遗留在江南深处的人，有谁没有在风口里把一包董糖吃得魂飞魄散呢？我小时，董糖就是*爱，过年过节，盼望的就是能吃到董糖。去长辈家拜年，荷包里总是被塞满糖果、花生米，一双眼犹自勾勾地投向八仙桌上的糕点盘……能得到一两包董糖，那就是喜出望外了。不过那时只有上年纪的人才叫董糖，我们都称酥糖。
每每得来董糖，吃前，总是小心翼翼地一层一层剥开外面桃红纸包，八块麻将大小的被模子压出的糖块，格格正正地躺在略有油渍的竹青纸上。糖块之间似断非断，似连非连。一手拈起，另一只手在下面接了碎粉，仰脖送入口中……一会工夫，一包董糖就吃光了，只剩下些深灰色粉屑在手间和纸上。将它们撮拢到一起，或是折纸成漏斗，再仰脖送入口中，有时会弄得嘴角鼻翼全白，连胸前衣襟也沾满粉屑。
我的另一位叫陈国庆的铁路上朋友写过一篇文章，回忆自家后院子里糕饼坊做糖的情景。他说董糖分为两种，打酥和捏酥。“打酥简单……就是把豆粉糖粉装进一个木框里，木墩压实，糖刀划出麻将大小的块状后，撒上白砂糖、红绿丝、腌桂花，翻在一块木板上，用小铜铲铲四块放在竹簧一般的纸上，再用红绿黄白的色纸分层包好，就成了。捏酥麻烦……要在麦芽糖稀里装入豆糖粉，折来捏去，像折小刀面和捏花卷一样，翻来覆去地推拿挤按捏，折腾得糖稀骨薄如纸，还不能把糖稀捏破了漏出糖粉来。等捏成蛇形长条，再用快刀斩乱麻之势切成小指厚的薄片，骨牌大小，厚薄匀衬。切出的剖面呈乳白色，像个回字，一层环着一层，也撒上白糖红绿丝等。因而董糖又叫捏酥或折酥。”
这与我所见过的糕点坊里做董糖稍有不同，我印象中，他们是将挂浆的糖稀舀起放在撒好的面粉上，表面再撒一层面粉，用滚筒碾薄后，当中夹上面粉将糖稀拉起对折，再碾，再夹面粉……如是反复进行。*后将其卷成细长圆条，切成小块，码在竹青纸上，裹起，外面用桃花纸包好，颇有种竹外桃花三两枝的诗意。
不管是哪一种手法做出的董糖，现在都已很少能谋面了，即使在那种萧瑟的乡村小店或是街头挑担叫卖的箩筐里见到，也不再有谁叫它董糖，而称为酥糖。就算是端来了现在的扬州名点灌香董糖（也叫寸金董糖）、卷酥董糖（也叫芝麻酥糖）和如皋水明楼牌董糖，又会是怎样，或许尝上一块两块就要放弃，因为那味道也不过如此……何况，以时下的眼光看，太甜的东西我们身体伤不起。
红尘滚滚，香魂已没，如皋水绘园的艳月楼早已人去楼空，曾经是甜蜜精致的南方风味的董糖，只能在无声的感叹里一路低迷下去。那些不可追复的至味啊，永远只藏在有很多忧伤或缠绵的笔底纸间，满盘落索，难以被常人所体味。

清粥草头咂咂鱼 作者简介

出生于长江边，讨生活于长江边，行过船，捕过鱼，下过放，业过医，教过书，当过古镇上文化班头，做过县委机关干部，随性散漫而无党无派，行年五十有五，做记者、编辑二十春秋，幸得诗歌、小说、散文随笔皆有专集施施然问世，亦曾多获新闻奖项，现为某“江”字号晚报专副刊业务总监。本是江南饕餮客，浮生为吃不为诗，缘于江南，耽于口腹，说点油盐酱醋的家事，写点口舌上的风花雪月和烟云往事，只为心情，而非谋食。